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Used Wash Mini Denim Key Holder
迷你丹寧造型掛飾
Studio D'artisan × TAKE5 - 亞洲限定版 15oz 丹寧短褲7月23日(週四)開始販售 為您準備的夏季丹寧聯名作,正式登場。在日本丹寧界享有盛名、有「大阪五虎(Osaka Five)」之稱的 Studio D'artisan,自 1979 年創立以來,便以出色品質、融合日式傳統工藝與經典美式衣著見長,是不少丹寧愛好者在挑選日本牛仔褲時,絕不會錯過的經典品牌。作為 Studio D'artisan 亞洲總代理的 TAKE5,透過多年來的實務經驗,累積出對各地顧客喜好的深入理解,今年與品牌聯手打造出這款亞洲限定聯名褲款,採用品牌引以為傲的 100 番台「15oz 丹寧面料」,每一條紗線都經過 14 道藍染程序,濃郁的丹寧布料能養出層次感十足的色落變化,並以寬版休閒短褲的形式呈現,讓身處台灣與香港的你,依舊能不畏炎熱、穿上心愛的丹寧褲。這件連日本當地也買不到的「15oz Loose Straight 牛仔短褲」,剪裁比過往曾推出的小直筒版型更加寬鬆,穿起來更加輕鬆自在,非常適合夏天。而後口袋上那搶眼且辨識度極高的「紫白鎖鏈車縫線」,線條既復古又講究,也是整件褲子的靈魂所在。夏天不論搭配素T、夏威夷襯衫或牛仔外套都相當適合,隨著穿著時間增加,色落效果也會逐漸浮現,成為你獨一無二的養成作品。- Studio D'artisan × TAKE5 - Asia Exclusive 15oz Wide Denim Shorts -• 15oz 藍色布邊丹寧布 • 後口袋 紫白雙色鎖鏈車裝飾線 • Loose Straight 寬直筒剪裁 • Size:W29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 36 / 38 / 40
Benny's Collection — Two Tuck Trousers 雙打褶休閒褲2026/7/18(週六)於 Benny's Store 台北店 & 香港店開賣 限量生產,敬請把握盛夏裡,白色長褲總帶來一股度假般的清爽感,就算不在海濱,也能延續度假地的悠然氛圍,是喜愛經典衣著的男士,夏日不可或缺的單品。2026 年夏季,Benny's Collection 為各位帶來新作。本回與日本品牌 Dry Bones 聯名,推出這款 Two Tuck Trousers 雙打褶休閒褲。靈感源自於盛行於 1930~1950 年代的「Hollywood Trousers」。當時好萊塢片場裁縫師們,為了讓明星們著用褲裝時、腰際線條在鏡頭前更加俐落,開發出省略腰部橫向帶狀剪裁的配置,讓布料從腿部一路延伸至褲頭。這樣的設計很快成為好萊塢明星最愛的休閒私服,影星 Cary Grant、著名舞者 Fred Astaire,都是這款褲型的愛用者。去除了常見的腰部帶狀結構,讓整體視覺得以向上延伸,換來更筆直流暢的線條,腰部觸感也因此更加柔軟,束緊皮帶時會自然浮現細緻的皺痕,成為這款褲型獨有的表情。大腿處的雙打褶(Two Tuck)結構,則是透過特殊縫製技法,將較多布料收折並保留活動空間,也讓腿部線條更加俐落。而 1950 年代,美國大學生們為了規避校園中禁止穿著牛仔褲的規定,經過漂白處理的白色丹寧褲,也逐漸成為當時年輕人喜愛的單品。本次 Benny's Collection 結合了 Ivy Style 中的白褲、以及 Hollywood Trousers 的時代背景,打造出這條由米白原棉色丹寧布料,所製作的 Two Tuck Trousers 雙打褶休閒褲。腰際內側選用提花面料作為補強裡布,並縫上吊帶鈕扣,提供更多元的穿搭選擇。結合上述幾項復古元素,並選用未經染色的原棉色丹寧製作,保留布料表面的顆粒感與雜點紋理,能輕鬆對應您衣櫃裡的各式經典上著與鞋款。2026/7/18(六)在 Benny's Store 台北、香港店同步開賣,限量生產,敬請把握*早鳥優惠:凡於 7/18(六)~7/29(三)購買,即提供「免費改褲長服務」 可選擇「平車/夾襯/反折」等褲腳修改方式定價:NT$11,600 / 會員價:NT$9,280
正式與休閒之間的平衡在男裝的世界裡,有一種風格歷經了半個多世紀依然備受推崇,那就是散發著菁英氣息又不失隨性的「Ivy Style」。具體形容這種風格的核心,則一種不費力的「乾淨感」。若要在衣櫥中挑選一件最能代表這種乾淨感的單品,那絕對非「牛津布鈕扣領襯衫」(Oxford Cloth Button-Down,簡稱 OCBD)莫屬 。能完美地在正式與休閒中取得平衡 ,無論是搭配西裝還是丹寧褲,都能為整體造型注入一股俐落、穩重的基調。 什麼是牛津襯衫?百年經典的誕生起源在 19 世紀初,蘇格蘭的紡織廠利用先進的機器與純淨的河水,積極研發各種新式布料 。為了行銷這些高品質的布料,工廠別出心裁地將四種特定的織法以全球最頂尖的四所大學命名:耶魯(Yale)、哈佛(Harvard)、劍橋(Cambridge)與牛津(Oxford) 。而最後只有「牛津」流傳了下來並大獲成功。 牛津布的致勝關鍵在於其獨特的「籃網狀織法」。這種織法將等量的經線與緯線水平交錯編織,通常還會混合一條有色紗線與白線,賦予布料微立體的紋理感 。這樣的結構帶來了極佳的透氣性與天然的抗皺能力,使空氣得以流通並加速汗水蒸發 。在「機能服飾」這個詞彙誕生之前,牛津布本質上就是早期的機能布料。 到了 19 世紀末,這種透氣耐穿的布料在英國馬球運動員之間大受歡迎。傳統的尖領在激烈的騎馬過程中,會隨風四處拍打球員的臉龐 。為了解決這個問題,球員們開始使用別針或扣子將領尖固定在襯衫衣身上 。1896 年,美國知名男裝品牌 Brooks Brothers 創辦人的孫子 John E. Brooks 在英國觀賞馬球比賽時,注意到了這個細節 。並將靈感帶回美國,推出了「原創鈕扣領馬球襯衫」(Original Button-Down Polo Shirt),正式宣告 OCBD 的誕生。 標準的 OCBD 擁有以下幾個的特徵:無襯裡軟領與 S 型完美弧線: 當時許多男裝仍使用僵硬的假領子,而 OCBD 去除了內襯 。透過較長的領尖與稍高的鈕扣位置,領口不會平貼鎖骨,而是形成一道優雅的拱形弧線,被譽為男裝界的聖杯。背部箱形打褶(Box Pleat): 為了延續運動服飾的活動性,襯衫背部加入了打褶設計,大幅提升活動範圍。 Ivy Style的崛起OCBD 真正發揚光大,是在 1950 年代的美國常春藤盟校校園 。第二次世界大戰後,成千上萬的退伍軍人帶著洗鍊的心態重返大學 。他們受夠了父輩那種僵硬、死板的西裝打扮,渴望一種看起來輕鬆自在但依然體面的服裝。很快地,OCBD 成為了這群學生的非官方制服 。他們發展出一套被後世奉為經典的穿搭公式:將柔軟的牛津襯衫搭配粗獷的粗花呢夾克、斜紋領帶、卡其褲,腳上再踩一雙樂福鞋。這種將運動休閒元素與傳統正裝混搭的手法,徹底定義了美國東岸的學院風格 。乾淨、俐落、知性,卻又充滿了青春的活力,OCBD 成功地將高級感與實穿性融為一體。 從校園走向街頭與銀幕:叛逆與酷感的象徵如果說大學生賦予了 OCBD 青春的氣息,那麼文化偶像與好萊塢巨星則將這份「乾淨感」帶上了街頭,並注入了無與倫比的酷感。 Miles Davis在 1950 年代中期,OCBD 本來被視為乖巧、安全的「預備學校(Preppy)」風格,但爵士巨匠 Miles Davis 卻將它視為一塊空白畫布 。他穿著牛津襯衫參加新港爵士音樂節或是錄音室會議時,總是解開頂部鈕扣、不打領帶、隨性地捲起袖子 。他向世人證明,這件乾淨的襯衫同樣屬於充滿靈魂與叛逆的舞台。(左:Paul Newman 右:Robert Redford)進入 1960 年代,OCBD 成為了好萊塢男主角在銀幕上的服裝代名詞 。從 Paul Newman 、Robert Redford 到 Steve McQueen 都大量穿著 。Steve McQueen 將 OCBD 與哈靈頓夾克搭配,展現了終極的逃亡車手形象 。這件襯衫不再只是學生的專利,它變成了一種標誌,代表著一個從容不迫、能力出眾,永遠是全場最酷的男人。Steve McQueen 如何穿出專屬你的 OCBD 乾淨感歷經 150 年歲月洗禮的牛津襯衫,依然是男士衣櫥中出鏡率最高的單品之一 ,能讓你在各種場合都能保持 Ivy Style 的從容與乾淨感 。要在現代街頭穿出 OCBD 的精髓,你可以嘗試以下幾種搭配:Smart Casual:參考 Ivy Style,上身以條紋 OCBD 搭配斜紋絲質領帶,下身著卡其褲,並以常見的丹寧外套取代 Blazer,穩重中略帶粗獷。 Rugged Casual:下身不妨換上色落迷人的丹寧褲,解開領口三角區露出內搭,為整體注入一絲隨性;外層套上粗獷的工作外套,鞋款則以 Derby 或 Service Shoes 收尾,在工裝的硬派與紳仕的優雅間取得完美平衡。 Effortless Summer Casual:炎炎夏日裡,短褲絕對是台灣男士衣櫥中不可或缺的單品。然而,單穿短袖 T-shirt 往往略顯單調,不妨嘗試將牛津襯衫(OCBD)作為薄外套,內搭一件簡單的坦克背心或素色 T-shirt。 Oxford BD Shirt 之所以能從校園一路走進現代男士衣櫥,除了它的歷史地位,關鍵在那份介於正式與休閒之間的平衡。可以搭配 Chino Pants 呈現乾淨的 Ivy Style,也能與丹寧褲、軍褲或工作外套混搭,讓 アメカジ 多一點俐落與從容。若想從日常穿搭開始建立自己的經典男裝衣櫥,可延伸瀏覽 TAKE5 官網中的 Oxford BD Shirt、Chino Pants、丹寧褲、工裝外套與 Ivy Style 相關選品。
從古著店開始的創業之路2003 年的秋天,一位年僅 26 歲、喜愛服裝的年輕人「後藤洋平(Goto Yohei)」,在東京惠比壽開了一間名為 SPROUT 的古著服飾店。在販售古著的頭幾年,後藤先生逐漸累積對不同年代服裝的認識。藉由端詳每一件衣物的細節、版型、布料與縫製方式,他也一邊思考:「當原版古著已逐漸成為稀缺資源,繼續倚賴它作為商業模式,是否足夠穩定、能讓這間店度過接下來的三十年?還是有另一條路,可以讓這些對老式工藝的理解,以更主動的方式延續下去?」就在此時,後藤先生遇見了一位他後來稱之為「人生導師」的前輩,對方是一間服裝生產公司的社長。這段相遇,成為他從古著販售轉向原創品牌的轉捩點。2005 年 6 月,當年 28 歲的後藤洋平,正式成立了自己的品牌 JELADO。從 Gelato 到 Jelado:命名邏輯裡的品牌哲學JELADO 這個名字,來自義大利冰淇淋「Gelato」。後藤社長對此有一套清晰的說明:「Gelato 最初的形式,是將牛奶冷凍以便保存的甜品,這個做法延續了數百年,是一種經得起時間驗證的事物。它本質上古老,但每個時代的人,都在這基礎上加入屬於當下的詮釋,才有了今天各地形形色色的 Gelato 樣貌。」這正是 JELADO 的設計觀:「以不被時代淘汰的經典為基礎,納入現代詮釋點綴,讓這些事物變得更新奇有趣、更符合當代審美。」品牌名稱本身,也把這個概念落實到字形層面。原文 Gelato,字首 G 被置換成代表 Japan 的 J,成為 JELADO。而用日文片假名書寫時,「ジェラード」比「ジェラート」多了一個濁音符號,那個小小的兩個點,就是「加入現代點綴」這個品牌概念最直接的文字體現。JELADO 的品牌名稱本身,就是後藤洋平的理念延伸。十年磨一劍:後藤洋平的傳家寶刀JELADO 所傳達的,是後藤社長對於 アメカジ(經典美式衣著)的長期研究積累,是對 1920s–1970s 美式工裝、軍裝、運動服與日常便服的嚴謹考據、面料復刻與細節還原。而 JELADO 的高端復刻系列,後藤社長將其命名為:Last Resort(傳家寶刀)。這個名字,後藤社長用的是「最後一張王牌」的意象,帶著「非它莫屬」的絕境感。Last Resort 系列的核心,是將 ”Levi's 501XX“ 這件在 アメカジ 復刻領域中被奉為頂峰的古著,把原版丹寧布料剪下來,送進紡織檢驗機構,對棉紗的粗細、纖維長度、撚數、撚向逐一分析,再從棉花原料的選擇開始,以數據為基礎、逆向工程般的完美重現如老品般的布料。目前 Last Resort 丹寧依層次分為三個系列:青標(Blue Tag)10.5 oz,拆解原版 LEE Jelt Denim,色調偏青藍;白標(White Tag)14 oz,拆解 1950s Model,是系列中平衡性最高的主力款;黑標(Black Tag)15 oz,拆解 1947 Model,將靛藍反覆染色多次,色澤深沉,布面紋路帶有刻意保留的不均勻凹凸感。後藤社長形容,Last Resort 的布料要連續穿上好幾天,滑順服貼的觸感才會慢慢浮現,是需要用時間去養成的丹寧。Last Resort 系列不只有丹寧。JELADO 以同樣標準還原了二戰時期的 M-41 卡其褲(Chino Pants),藉由拆解多件不同狀態的庫存軍褲,逐一分析棉紗規格,選用美國南方棉作為原料,以古董力織機織出布料。染色方面,則採用 1940 年代盛行的還原染料(Vat Dye),而非現代染料。還原染料在當年是以耐日曬、抗色落著稱而開發的染料,但與現代染料相比,整體牢固度仍相對較低。也正因如此,布料每經一次清洗,色落便會逐漸出現,最終呈現出如同原版古著般的經年變化。這與 Last Resort 丹寧的養成如出一轍:「穿得越勤,越有故事。」從棉花、到紗線、到織機、到染色,Last Resort 系列呈現的是後藤洋平對「完全復刻」的具體定義:把當年的製衣物質條件與工業邏輯,盡可能完整地重現。The 2 Monkeys:當靴子成為第二個命題JELADO 旗下的第二個品牌 The 2 Monkeys,起點是一個具體的產品需求:JELADO 想建立一條專屬鞋靴的產品線,這件事需要一個真正懂靴子的人來主導。鈴木理也(Suzuki Michiya),就在這個時機出現了。在與後藤社長共同創辦 The 2 Monkeys 之前,鈴木先生長期於 Red Wing Japan 擔任總監一職,對美式工裝靴的歷史脈絡、楦型細節與製作工序有著深厚的實務經驗。離開 Red Wing 後成為自由工作者的他,在追尋自身熱情的途中與後藤社長一拍即合。就在這個時機點,兩人決定共同創辦 The 2 Monkeys。品牌名稱字面意義是「兩隻猴子」。鈴木先生笑著解釋,這名字來自兩位創辦人想要「像猴子一樣,任性地做一些自己喜愛的事情」為出發點。輕鬆的命名背後,是兩個在各自領域積累了深厚底蘊的人,決定跳出既有框架,一起去做他們心之所向的事物。1880s–1920s:比 アメカジ 更古老的時代The 2 Monkeys 的時代座標,刻意設定在 アメカジ 的主流年代之前。鈴木理也以他個人最熱愛的「古典世界觀」來製作靴子,那 19 世紀末到 20 世紀初、介於 1880 到 1920 年代的這段時間。是工業化製鞋尚未完全取代手工傳統的過渡時代,靴款的設計上更接近純粹的功能性原型,而非風格展現。在實際試作那個年代的靴子後,鈴木先生還收穫了意外的驚喜:「這些靴子穿起來,出乎意料地舒適,既輕盈又柔軟。」The 2 Monkeys 因此選擇完整保留那時代具備的特質,而非以現代途徑修正。Sportif、Vaudeville、Randonnée、Elastos,上述這些 The 2 Monkeys 的代表鞋款,每一個名稱都指向 19 世紀末至 20 世紀初歐美文化的某個切面:狩獵文化、通俗文化、長途步行、鞋匠工藝。而服飾系列同樣以這個時代為參照,同時將歐洲服飾文化納入研究範疇。JELADO / The 2 Monkeys 台灣獨家代理:TAKE5 台北店目前在台灣,JELADO 與 The 2 Monkeys 由位於台北市大安區的 TAKE5 Taipei Shop 獨家經銷。TAKE5 長年專注於 1900s–1960s アメカジ 美式經典男裝的選品與推廣,店鋪的選品橫跨丹寧、工裝、軍裝復刻、Ivy Style 與 Outdoor 等多個面向。Jelado 與 The 2 Monkeys 在風格與設計上與 TAKE5 的理念高度一致,對細節的認真、對年份的嚴謹考究,以及用衣著來表達個人品味的態度。對於剛接觸 アメカジ 與日本復刻衣著的朋友,JELADO 是一個風格明確、設計直率的品牌,不需要太多背景知識,純以版型與材質,就能判斷其作品所蘊含的用心。對於已有一定資歷的玩家,後藤洋平對服裝哲學的思考方式,以及 The 2 Monkeys 選擇回到更早年代去追尋答案的姿態,在製作工法、縫紉細節等,都提供了值得細細咀嚼的觀點。JELADO 與 The 2 Monkeys 的魅力,不只在於復刻某一件經典單品,透過古著研究與當代詮釋,以日本職人精神將 American Casual 的歷史轉化為真正能融入日常的衣著。從一間創立於惠比壽的古著店,最終長出了兩個指向不同年代的品牌,而共享同一種對「美好經典事物」的執著。如果你也想從服飾細節、布料質感與穿著輪廓開始理解 アメカジ (Amekaji),可以延伸瀏覽 TAKE5 官網中的 JELADO、The 2 Monkeys 與日本美式復刻選品,從一件襯衫、一條褲子,或一雙鞋靴開始,慢慢建立屬於自己的經典男裝衣櫃。