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源自 1952 年的傳奇靴款,877 也幾近是 Red Wing 的代名詞了!如果只能買一雙 Red Wing,你會選擇哪個款式呢?作為最具知名度的美國工作靴品牌, Red Wing 的高人氣及市佔率自然不需要我們多費唇舌,但若要挑出一雙最足以代表這個品牌的靴款,我們毫無疑問會推薦你這雙八吋高的經典獵靴「877」。知名的獵犬標( Irish Setter )、俗稱方頭的 moc-toe 楦頭,以及被稱作白底的 Traction Tred 鞋底,在當年都是劃時代的創新,877 自 1952 年發表至今,已成為 Red Wing 最指標性的靴款。想了解更多 877 的故事嗎?那就點進照片裡、來好好認識一下吧。1905 年發跡於明尼蘇達州小鎮上的 Red Wing,在 1930~1940 年代時,伴隨著美國的發展、以及二戰的爆發,多以製作「工作靴 & 軍靴」為主要業務。但二戰結束後,隨著軍靴需求的降低、美國產業結構的轉型,加上逐漸富裕的美國人民也越來越重視戶外的休閒活動,到了 1950 年代初期、為滿足使用者戶外狩獵、釣魚等活動的穿著需求,Red Wing 著手開發「更加輕量化、適合長時間穿著走動」的日常靴種。所以他們成立了子系列 Irish Setter,提供人們戶外活動用的靴款。此系列全名為 “The Irish Setter Sport Boot”,選用了Irish Setter(愛爾蘭雪達犬)作為品牌象徵、一方面是因為活潑聰明、擅長狩獵的 Irish Setter 足以代表「狩獵靴」的定位,再者是牠亮紅色的鬃毛也跟 Red Wing 的品牌色不謀而合,令消費者容易記憶。當時 877 主打的就是適合獵人長時間步行的舒適穿著感、以及輕盈重量,讓不是工人或士兵的一般使用者也能毫無負擔地在假日休閒時著用。從早期的廣告中可以看到,Red Wing 宣稱這是一雙可以讓你日行 20 英里的運動用靴款。俗話說寶劍配英雄,一雙好靴子又怎能少得了識貨的使用者呢?在大家熟悉的木村拓哉還沒出生的年代,60 年代的好萊塢巨星 Steve McQueen 就已經向我們展現「白T、丹寧褲 以及 靴子」的經典搭配了。擁有 動作片巨星、海軍陸戰隊退役士兵 以及 賽車手 等身份,多才多藝的 McQueen,也經常穿著 Red Wing 877 騎車呢!*為 1966~1967 年間,S.McQueen 參加沙漠機車賽時期之照片2005 年 RED WING 為了紀念創廠 100 週年的大日子,決定打造一隻全世界最大的靴子作為宣傳,讓靴迷們見識他們的製靴硬實力。當然,他們製作的正是最具代表性的 877 了!完成後的這隻靴子,高 16 英尺(約 487cm)、全長 20 英尺(約 610cm),重量更是來到了 2,300 磅(約 1,044 公斤),有機會到 Red Wing 美國總公司參觀的朋友,千萬別錯過跟這只龐然大物合照的機會囉。在當年,為了向民眾展現這隻世界上最大的靴子,原廠特別開著拖拉機,把這隻 877 帶上路遊行呢!看著汽車跟靴子的比例,是不是很嚇人呢?不妨來思考一下,為什麼當年的工作靴、軍靴還有眼前的這雙 877 獵靴,都會以高筒為主流設計呢?對剛接觸靴子的朋友來說,或許會因為 877 那八吋高的筒身設定,而不敢輕易嘗試吧?當然這樣的想法相當常見,這也是為了讓使用者更輕鬆地穿脫,而開發出六吋靴的原因。但我們不妨來思考一下,為什麼當年的工作靴、軍靴還有眼前的這雙 877 獵靴,都會以高筒為主流設計呢?這是為了對應當時的使用情境,不論是在礦場、森林 還是戰場上的壕溝中,使用者所踏出的每一步,都可能碰上泥濘、草叢 或是 鐵絲網 等不安定的環境。高筒身的設計,不僅可以防止異物、泥巴 或是 雨水 進入鞋中造成不適,也能保護小腿部位不被利物所割傷。所以對資深的靴迷來說,低筒靴或許輕巧又容易穿脫,但若要回歸靴子最原始的冒險精神來說,還是高筒身的樣式,才真的能展現出那份粗獷感呢!假使你已經擁有過幾雙低筒靴,下一雙不妨挑選高筒身的款式試試吧,相信會有全然不同的感受。有別於一般常見的 plain-toe(圓頭)線條,此系列最有名的就是被稱作方頭的 moc-toe 設計了。當時為了提供更舒適的步行體驗、以及讓不同腳型的使用者都適合,Red Wing 參考了印地安人製靴的形式,以他們傳統的 Moccasin(莫卡辛鞋)作法,將皮革以接合的方式、做出立體的楦頭線條來降低腳掌在穿著時的壓迫感,就算經過長時間的步行、也不會因為足部腫脹而產生不適。舒適好穿、外觀上也具有識別度,很快地 Moc-toe 大受歡迎,也成為 Red Wing 的招牌特色。Red Wing 紅棕色的招牌皮革、配上亮眼的白色縫線,是不是很迷人呢?相信不少朋友在剛入手 Red Wing 的時候,也會用這個角度來欣賞自己的愛靴、並且拍照記錄吧?另外要說到工作靴的最大特色之一,就是他們的使用壽命非常非常長!比起我們現代穿著的帆布鞋、慢跑鞋 或 球鞋 可能只能穿 1~2 年來說,工作靴的壽命都是以十年為單位在計算的!這是因為早期製作物品的觀念,跟現代人大不相同,很多產品在設計時、都會以「用一輩子」的理念去開發。所以 Red Wing 以 Goodyear welt 製法所完成的鞋底結構,是可以將磨耗過的鞋底做更換、持續延長靴子的使用年限,就像汽車可以透過換輪胎來繼續行駛一樣。以筆者自己為例,我在 2008 年買的第一雙 Red Wing 到現在已有十多年了,鞋底已經進行過數次更換,但只要皮革部分有妥善保養維護,到現在仍可如常穿著,耐用性可見一班。 接著要介紹的,便是 Traction Tred(俗稱白底)這個劃時代的創新發明了。早期的工作靴,鞋底大多非常厚重、且缺乏彈性,長時間穿著容易產生疲勞,這種笨重的穿著體驗、讓許多人對靴子敬而遠之。前面說到,Irish Setter 這個系列靴子是為了一般民眾日常戶外活動穿著,所開發出來的款式,那麼為了讓大眾都願意穿靴子,重量跟舒適性便是 Red Wing 在設計上不可迴避的關鍵點。於是 Red Wing 打造了這種以「發泡橡膠」製作而成的鞋底,經過發泡後的橡膠、重量得以大幅減輕,也會變成更有彈性,行走時也較不容易發出聲響,適合被應用在「狩獵、釣魚 及 農牧場」等場合。此外,發泡橡膠鞋底的原料為天然的橡膠,跟棉、麻一樣皆為自然界中既存的碳基物質,不會像其他石化產品會在捨棄後造成生態環境的負擔。正因為有著「輕盈、舒適、好看、耐用 & 環保」諸多優點,Traction Tred(白底)很快就成為 Red Wing 的招牌,也拓展了 877 的市佔率。 令人百看不厭的「紅棕色皮革 + 白底」組合。而油潤的皮革,也將會隨著使用而產生皺摺、皮色變化,就像我們養丹寧褲一樣值得期待。 鞋身後側的皮革裁片設計,不只有美觀考量、也有實際的補強作用,避免因長年使用而造成結構損毀。 考量到八吋高的筒身,也有著皮革拉把的設計,讓穿脫時更為順手。 鞋筒上緣的內滾邊設計,能減少穿著時因摩擦而造成的不適、也讓整體做工更顯精緻。 從 1905 年創立以來,每一雙正統的 Red Wing 靴子、都是堅持美國生產!在這個許多品牌為了降低成本,將產線外移到其他國家的大環境下,唯有少數秉持初衷的品牌、堅持帶給你最原汁原味的美國精神,Red Wing 正是其一。 回到我們一開始向各位提問的:如果只能買一雙 Red Wing,你會選擇哪個款式呢?或許每個人一樣會交出不同的答案,但 877 的豐富內涵、還有他背後的歷史故事,讓我們非常推薦給各位,希望你也會喜歡!當然有機會的話,一定要來 TAKE5 台北店感受一下實品的質感喔!
從先前的預告,大家有猜到這次三方聯名企劃的創作概念嗎?既然這次的主題是設定 PP BABY 來地球旅行,當然就一定要讓他體驗一下這顆全宇宙最美麗的星球!關於這組獨一無二的三方聯名作品套組,想要了解更多設計概念細節以及入手收藏的朋友們,請一定要看下去喔!說到招待外星人來體驗地球上最美的風景,那肯定不是最高科技的技術與華麗的都會,而是遠離塵囂的自然美景吧?因此本次的企劃以「戶外 x 露營」為主題,並以 “KEEP WILD” 為概念主軸來讓三方進行共同創作。為此設計師 - 大A 在配色上,保留了部分劍玉上楓木的自然木頭紋理,強調大自然的天然質感。並以飽和的綠色、芥末黃......等區塊配色來營造出濃厚的 Out Door 氛圍感。為了讓大家可以真的拿起來把玩與收藏,這組劍玉系列作品相當貼心地附上兩顆頭 - PP BABY 恐龍頭雕,以及劍玉標準規格圓頭。而上面的配色,相信喜歡露營的朋友們應該馬上聯想到復古露營風格中,最廣為人知的老福斯露營車配色吧!另外細節的部分:劍玉兩側的皿,則是以雷射雕刻的方式,展現大A 對於 PP BABY 露營風格的詮釋。既然是三方聯名,當然劍玉上也少不了另外兩個單位 - 負責主企劃的 TAKE5 與日本服飾品牌 FREE RAGE 囉!FREE RAGE 的部分以相當美式的書寫風格,將品牌名稱印在劍球的背面,而 TAKE5 則是以球員號碼的式樣印刷在劍玉上。這兩個細節當然也是跟接下來準備要介紹給大家的「三方聯名美式足球七分袖 Tee」來做呼應與連結呢!而與 FREE RAGE 聯名服飾的部分會選擇美式運動中相當經典的「美式足球七分袖 Tee」,一部份的原因除了是企劃主負責人 - 小蘇自己的任性之選外,透氣度不輸短袖,並擁有更多遮蔽來防曬、防蚊機能的七分袖長,也是針對真正在野外露營時的實用考量呢!身為日本頂級阿美咔嘰復刻風格選貨店,當然所聯名的作品也必須是日本製的呢!看到領口扎實的二本針設計,真的要把它穿到變荷花領也是一件不太容易的事情。100% 純綿面料製作而成的這款美式足球 Tee,不僅相當地厚實,而且該有的肩部裁片設計也都忠實地復刻而上。而既然 FREE RAGE 相當擅長印刷技術,並且是由其職人一件一件手工完成,這款作品當然也少不了這樣的招牌特色囉!背面的 FREE RAGE 品牌文字,採用的是復古風味更濃厚的「植絨印刷處理」。而正面由大 A 所設計的 PP BABY 主視覺,可是融合了兩種印刷技術 -「植絨 x 油印」,來帶給大家一點點小驚喜。既然 PP BABY 帶著這麼可愛的黃色毛帽,那這部分肯定是要以植絨印刷的方式來呈現,而主題 KEEP WILD 與 PP BABY 頭部的部分則是採用了油印印刷來呈現。隨著著用與洗滌,表面將會開始產生斑駁感,而在多年後成為自己所養成的 Vintage Tee 喔!與 TAKE5 所聯名的話,怎麼可能少了復刻丹寧褲中最招牌的「小紅旗」呢?在衣服側面,低調但又不失特色地加入了 TAKE5 日文片假名的小紅旗標。終於把這次的聯名作品與概念好好介紹給大家!喜歡 PP BABY 的您,可一定不能錯過入手收藏獨家聯名套組的機會囉!
前陣子推出的「TAKE5 X PP BABY X FREE RAGE 2023 三方聯名企劃」,肯定讓不少朋友重新認識 FREEE RAGE 這個低調的品牌吧?發源於京都的 FREE RAGE,在重視傳統工藝之餘、作品也充滿了創新且不受侷限的想像力,十多年來的眾多圖案衣著,均堅持採用「手工作業」來對衣體進行上色和印刷等程序,但這種職人魂究竟只是一種行銷包裝、還是真有其事呢?今天就讓我們跟著在日本出差的 Benny 社長、前往 FREE RAGE 自家的工廠來一探究竟吧!>>更多 FREE RAGE 商品線上直接選購<<2023 年的五月上旬,這天京都天氣晴朗、氣候也乾爽舒適,當 Benny 社長一行人造訪 FREE RAGE 工廠時,正見到品牌負責人松本先生帶領著幾位職人、埋頭進行本季新款褲子與T恤的印刷作業。有別於室外的涼爽宜人,沒有空調設備的封閉廠房內可說是非常悶熱、甚至可以看到有數台加速顏料乾燥的加熱器,令人難以想像若是到了夏天、怎麼能在這樣的環境中工作上一整天?詢問為何不開啟電扇來通風降溫,他們說是擔心施作時的顏料顆粒被吹亂、而沾染上衣物。因此在這樣的作業環境中,他們唯一的娛樂、僅僅是牆邊那台播放著老歌的收音機。見到我們前來,松本先生也停下手邊的工作、帶我們參觀這間佔地不大、卻五臟俱全的自家工廠。而我們抬頭所見,也盡是滿滿的圖案網版、噴槍道具,以及滿坑滿谷的多彩顏料!「網版印刷這個做法,是將設計好的圖案做成有框架的網版,再於表面抹上顏料、以刷子劃開,根據圖案的配色與複雜程度,有時候一件T恤需要使用上數個網版來分別上色。」 「雖然網版印刷,都有著固定的圖案跟比例,但由於每件衣服的印刷都是透過手工上色,因此油墨的印刷厚薄、手刷的手感跟位置,也都會影響成果的表現,只要一旦發生失誤、就無法重新來過,衣服也就報廢了。」趁著另一位職人在製作網版印刷時,松本先生向我們仔細說明其程序。而在其他作品上,FREE RAGE 也會隨著創作的想法、而改用不同的上色技巧。例如照片中栩栩如生的螳螂、就是他們以多道網版,搭配手持顏料噴槍的方式,一一完成的!而這種講究精準與分層的手工作業,也是 FREE RAGE 產量稀少的最大原因。最後松本先生拿起裝有顏料的塑膠套,以類似在蛋糕上擠鮮奶油的方式,在即將推出的褲子上、一筆一筆完成圖案與文字,著實令我們吃驚。沒想到每一件我們穿在身上的 FREE RAGE 衣著的圖案,都是以這樣小產量的手工方式完成的!「難道 FREE RAGE 所有衣服的圖案,都沒有機器經手的程序嗎?」Benny 社長提問。「有的,最後的這項『植絨印刷』就需要機器的輔助。」松本先生拿起了一件美式足球T恤,準備為我們親自示範。挑選好想印上的植絨顏色,將衣服與網版固定在機台上,透過加熱與加壓的程序,不一會兒、這件T恤已經印上了23號的字體。「這一季跟你們聯名的美式足球T恤,我們就是採用了『網版印刷』加上『植絨』的雙重手法所完成的。在同一件衣服上採用複合式的印刷方式,可以讓衣服有著更加豐富的視覺與觸覺表現。」松本先生一邊說明、一邊熟練地操作植絨印刷機台。雖然 TAKE5 經營服飾產業多年、也見識過許多強調手工技藝的優質品牌,但像 FREE RAGE 這樣用心在最基本的T恤單品上實屬難得,而且重視環保與企業責任的他們、T恤的棉料都是選用認證後的「再生棉(Recycled Cotton)」。可別聽到再生棉(或稱作回收棉)這文字,就覺得這是一個低成本的材料,其實棉料的回收與再利用,是需要消耗大量的人力與技術,成本也比傳統的天然棉高上 200~250%,但卻有著「土地友善、無化學物質、低耗水、低碳排放 和 可自然分解」等眾多優點,當我們購買了一件再生棉衣物、也等於為了環境盡一分微薄的心力,這也是 FREE RAGE 十多年來默默堅持、希望傳遞的環保理念。實地參訪完 FREE RAGE 小而巧的京都工廠後,Benny 社長也被這樣低調的作風給深深打動,原來一件好的衣物、不見得要是成本高昂或外觀搶眼的,就算是一件貌似平凡的圖案T恤、當中也蘊藏著製作者的諸多用心。看完上面的介紹,如果你也跟我們一樣,認同又敬佩這個深藏不露的 FREE RAGE,下回走進 TAKE5 店裡時,不妨多多留意一下他們出色的衣著作品吧,相信他們的匠心之作、是不會讓你失望的。
Navy Blazer 在外觀上,或許只是一件有著金色扣具的海軍藍西裝外套,但它卻有機會將是你衣櫥裡,最好搭配各類風格的半正式外套。其魅力連男神貝克漢都在溫布頓網球賽邊著用亮相,難道不應該收藏一件起來嗎?哪裏可以買得到如此經典的 Navy Blazer 呢?為什麼被稱之為 Navy Blazer?難道是跟海軍有關嗎?1800年中期,在英國皇家海軍將制服標準化的前幾年,英國皇家海軍的護衛艦船長 John Middleton Waugh 有次在名為 HMS Blazer 的船艦上接待維多莉亞女王訪問。為了這次的訪問,船長重新幫船員們訂製一系列的雙排釦外套,因此獲得了女王的好評。因此奠定了 Navy Blazer 的基礎樣式。既然都受到英國女皇的青睞,那當然從軍服到平民百姓,在一戰之後開始漸漸被大眾接受並穿用於各種場合。雙排扣、單排扣,金色或銀色的扣具,都是 Navy Blazer 最常見的特徵。第一件 Navy Blazer 該怎麼挑?如果本身還沒有西上裝,想要找一件較正式的選擇,或許可以從單排下手。在搭配性與正式感更為進階的雙排扣,也是許多名人 Icon 的首選。能文能武的 Navy Blazer 該怎麼穿搭?二十世紀初,對於上流社會抱持憧憬的常春藤盟校預校生,為了想要更快的融入白領階級,希望平常著用的休閒服可以搭配出更為正式的打扮,因此當時 Navy Blazer 與 Sport Jacket...等經典男裝外套 ,都成了他們入校時參加兄弟會首選。後續 Navy Blazer 也成了 Ivy Style、Preppy Style 的標誌性選品。其好搭配的程度,至今也可以看到明星、名人穿著這件作品出席各大正式、半正式場合。前、後任 007 James Bond 到現在還在奪寶的 Harrison Ford。(誤)幾年前有來過台灣參加活動的 Nick Woodster。義大利經典衣著 Icon : Alessandro Squarzi 。查爾斯三世。經典男裝界的 Icon : Duke of Windsor。這樣的風格,其實也可以把它想成:「有著正式感的框架,仍保有休閒感趣味的穿搭方式」。與原色丹寧褲、卡其褲相同,看似基本的外型,只要透過下身與鞋靴的變化,相信後續會成為您衣櫃裡最值得依靠的半正式外套。更多的服裝搭配知識,我們下次見囉!
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